Раздвижные двери

Широкий дверной проём - это удобно. Но распашные двери имеют большой мах, который в проекции может занимать чуть ли не 1 м2 площади. Вот и приходится архитекторам проектировать межкомнатные двери шириной 70-80 см, а жильцам мучиться - затаскивать громоздкие шкафы и диваны в узкие проемы.

Будучи воспитанным на рубрике «Маленькие хитрости» журнала «Наука и Жизнь» и на других популярных журналах, я проникся любовью к трансформируемой мебели и раздвижным дверям. Тогда всё приходилось делать самому: вытачивать ролики, варить стальные профили или клепать алюминиевые полозки. Сейчас комплектующие для монтажа раздвижных межкомнатных дверей, как и сами двери, можно без труда купить на строительных рынках.

Переехав в новую квартиру, я воплотил свою мечту — заменил типовые двери-распашонки на раздвижные двери, сэкономив при этом довольно много места. Более того, используя раздвижные двери, подобранные в тон мебели доборы из ДСП, различные декоративные накладки и наличники, мне удалось совместить модули типовой корпусной мебели различных фирм, установленные задними стенками друг к другу и имеющие разную длину, а также использовать пространство над дверями, разместив там самодельные антресоли, выполненные в стиле приобретённой мебели.

Я хочу поделиться с читателями собственным опытом по монтажу подвесных раздвижных дверей без нижнего рельса и дать несколько практических советов. Это наиболее удобная конструкция подобных дверей, которая отличается относительной дешевизной и простотой в эксплуатации.

Двойные раздвижные двери хорошо сочетаются с типовой корпусной мебелью.

Особенность конструкции таких дверей заключается в том, что к полу в зоне перекрытия проекции дверного полотна в полностью закрытом и открытом положениях, которая составляет 4-5 см (рис. 1), крепится вертикальная пластина или штырь - поводок (рис. 2), в качестве нижней направляющей. Дверное полотно на двух роликах подвешивается на горизонтальном рельсе, закреплённом над дверным проёмом. Поводок входит в паз, сделанный на нижней грани двери (рис. 3). В результате — нижний рельс оказывается ненужным.

1. Так как дверь передвигается параллельно плоскости стены, не входя в дверной короб, то его полностью (вместе с наличниками} придётся демонтировать. Стенному проёму следует придать аккуратный вид, в простейшем варианте прошпаклевать, оштукатурить, покрасить или оклеить обоями либо, что дороже, закрыть широкими декоративными наличниками из дерева, пластика, МДФ и т. п.

2. «Окультуренный» стенной проём на 10-15 см шире полотна двери, которое в нем было установлено. Раздвижная дверь должна быть хотя бы на 6-8 см шире дверного проёма. На строительных рынках и в магазинах можно купить типовые номерные двери (цифровой индекс соответствует ширине дверного полотна в дециметрах) либо заказать дверь нужной ширины и высоты. Но сделанная на заказ дверь довольно ощутимо возрастает в цене. Поэтому я практикую доборы, которые можно ставить и в стенной проём, сужая его, либо крепить на двери. Последнее мне приходилось делать в подавляющем большинстве случаев, так как хозяева хотят сохранить широкий проём в стене.

3. Основная нагрузка в подвесном механизме приходится на горизонтальный рельс, выполненный а виде полого профиля прямоугольного (чаще квадратного} сечения из сплава алюминия. Существует несколько способов крепления этого рельса к стене, но наиболее оптимальным является крепление «через брус». Причём именно этот способ позволяет подвешивать тяжёлые двери, не опасаясь изгиба кронштейна в процессе эксплуатации.

4. Подвесные ролики продаются в наборе с упорами — в сборе этот механизм позволяет передвигать подвешенную дверь по рельсу из одной крайней, ограниченной упором, точки в другую. Ролики состоят из двух частей: движущейся, расположенной внутри профиля рельса, и скобы, прикрепляемой к двери. Эта скоба может быть выполнена в виде собственно скобы или в виде салазок. Считается, что крепление на салазках не рассчитано на тяжёлые двери. Хотя навешивать дверь на салазки гораздо удобнее, чем на скобы, которые приходится закреплять контргайкой с гровер-шайбой. Если позволяют финансовые возможности (набор роликов стоит 800-1000 руб.), то при навешивании тяжёлых межкомнатных дверей я ставлю по 4 ролика на дверное полотно вместо 2.

5. Из практики эксплуатации лёгких дверей известно, что в начальный момент открытия-закрытия дверь чуть-чуть приподнимают за ручку, так как в силу анатомических особенностей человека рука прикладывается не чётко в горизонтальном направлении, а снизу вверх. В результате у ближайшего к дверной ручке ролика разбалтывается ось. У тяжёлых дверей, наоборот, если в полностью открытом положении дверь не упирается одновременно в верхний, расположенный в рельсе упор, и нижний направляющий штырь, наблюдается разбалтывание осей дальнего ролика. Поэтому я практикую выпускать доборы выше дверного полотна примерно на 1 см или устанавливать по бокам скоб набойки так, чтобы между ними и рельсом оставался зазор в 1-3 мм.

6. Нижний направляющий штырь всегда следует устанавливать так, чтобы в крайнем открытом положении дверь упиралась в него.

7. Установить механизм раздвижной двери не трудно, Трудности возникают с выборкой паза. Чтобы снять эту проблему, порой рекомендуют прикрепить к нижней грани двери П-образный алюминиевый профиль. Я пробовал отыскать подобный профиль на строительных рынках, и. хотя не быстро и «под заказ», мне удалось это сделать. Причём мне предлагали и простой П-образный профиль, и профиль более сложного сечения с П-образным жёлобом (рис. 3). Действительно, применение профиля значительно сокращало время монтажа раздвижной двери, но в ходе эксплуатации он довольно быстро разбалтывался, терял геометрию, иногда повреждался штырь. Поэтому я пришёл к выводу, что паз, всё-таки, лучше вырезать. Если есть фреза, сделать это можно за считанные минуты. Если же фрезы нет, то выборку нетрудно выполнить с помощью циркулярной пилы. Вначале в крайних точках паза просверливают отверстия, диаметром и глубиной соответствующие штырю. Потом циркулярной пилой прорезают границы паза и выбирают паз стамеской. Если же и циркулярной пилы нет, то паз вырезают по старинке — стамеской. Главное, обеспечить ровность его стенок, иначе поводок, при движении двери, будет цепляться.

8. На форумах а Интернете мне приходилось читать, что раздвижные двери обладают меньшей звукоизоляцией, нежели обычные распашные. Скорее всего, такое мнение складывается из-за неправильной конструкции притвора или его отсутствия. В принципе, раздвижная дверь в большей мере перекрывает дверной проем (заходит на 6-8 см на стену), а правильно организованный притвор (в виде вертикального желоба глубиной 1-1,5 см) обеспечивает надёжную звукоизоляцию. Кроме того, имеющиеся щели можно закрыть самоклеящимися лентами-щётками, используемыми в шкафах купе.

9. Наконец, собственно выбор дверного полотна. Здесь следует учитывать не только дизайн, но и звукоизоляционные особенности. Ясно, что тяжёлая монолитная дверь из дуба, бука и других ценных пород в большей степени задерживает звук, нежели лёгкие пустотелые филёнчатые двери. Причём, «оконца» или декоративные вставки из стекла или пластика резко снижают звукопоглощающую способность любой двери, Кроме того, при выборе лёгких дверей следует обратить внимание на ровность дверного полотна, так как при неправильном хранении на складах филёнчатые двери «ведутся» — для раздвижных дверей необходимо использовать идеально ровное дверное полотно.

Недавно меня попросили сделать раздвижную дверь в низко бюджетном варианте. Собственно дверь была лёгкая «канадка» № 9, все деревянные части конструкции из древесины ели, роликовый механизм и ручки — турецкие, рельс — отечественный. Монтаж с учётом распила, подгонки деталей, фрезеровки жёлоба, шлифовки и лакировки деревянных элементов — около 6 часов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

С горечью приходится констатировать, что в современных квартирах трудно найти чёткие вертикальные и горизонтальные плоскости. Поэтому для начала пришлось с помощью деревянных накладок на внутренней части стенного проёма придать ему желаемую прямоугольную форму, выверенную по горизонтали-вертикали.

В начале все деревянные элементы крепились временно для подгонки. После завершения сооружения конструкции их отвинчивали, шлифовали и покрывали быстросохнущим лаком, после чего всю конструкцию собрали вновь — такой алгоритм значительно экономит время. Само дверное полотно хозяева квартиры планировали окрасить самостоятельно, так как к моменту монтажа двери краску они ещё не выбрали. Кроме того, в квартире был ещё не закончен ремонт, в частности не постелено финишное покрытие пола в коридоре — в результате нижний упор (поводок) пришлось установить на импровизированную подкладку.

Ширина стенного проёма после установки накладок составляла 92 см. На строительном рынке приобрели типовую филенчатую дверь шириной 90 см и высотой 2 м. Толщина двери 35 мм. Ширину двери увеличили, прикрепив к боковым граням предварительно пару простроганных и шлифованных брусков 35x45x2010 мм, выпустив их на 1 см выше двери. В результате дверное полотно расширилось до 99 см.

В качестве вертикального бруса притвора и силового горизонтального бруса использовали брус сечением 40x40 мм (после шлифовки толщина этих брусьев составила 38 мм). Брус притвора должен быть чуть толще двери, обеспечивая лёгкий вход дверного полотна в вертикальный жёлоб притвора. Длина его определяется как сумма высоты двери, высоты всего подвесного механизма и высоты щели между дверью и полом. Брус притвора устанавливается вертикально по уровню с небольшим заходом на декоративную планку обрамления проёма.

Алюминиевый рельс может продаваться в комплекте с роликами либо отдельно. В последнем случае в продажу предлагают рельс отечественного производства, и цена его ощутимо ниже, чем у импортного рельса из комплекта. При установке длина рельса определяется по конкретной ширине дверного полотна — она равна двойной ширине двери с доборами минус ширина зоны перекрытия.

Горизонтальный брус одним из краёв опирается на вертикальный брус притвора, а рельс упирается в притвор. Поэтому длина горизонтального бруса должна быть больше длины рельса на величину, соответствующую ширине бруса притвора. Рельс накрепко прикручивается саморезами. Их головки не должны мешать свободному движению роликов.

Иногда мне приходилось сталкиваться с тем, что стена над дверным проёмом была не цельной, а пустотелой, в виде короба, закрытого ацэидом, гипсокартоном или, в лучшем случае, фанерой. Понятно, что крепить горизонтальный брус к такой стене нельзя. В подобном случае я использую установленный на узкую грань брус прямоугольного сечения (например, 40x80-100 мм), тщательно закрепляя его на полноценных стенах.

При разметке места для штыря дверь навешивают на ролики, Отмечают крайнее открытое и крайнее закрытое положения, определяя зону перекрытия. Перед окончательной установкой не лишним будет смазать оси роликов густой смазкой.

Декоративные панели-накладки предназначены для прикрытия раздвижного механизма. Желательно, чтобы лицевая горизонтальная накладка прикрывала и верхнюю кромку двери. Для прикрытия механизма со стороны проёма тоже устанавливают накладку или брусок.

Специальные врезные ручки (рис. 4) стоят относительно недорого за комплект. Частично можно сэкономить, используя пластмассовые врезные ручки для мебельных шкафов или алюминиевые ручки-профили для шкафов купе.

Для того чтобы двери закрывались (или смыкались в случае двойных дверей) мягко, без удара, на входящий в притвор торец наклеивают фетровые «пятачки», которые обычно крепят на ножки мебели.

Сергей БАТОВ, Москва